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大壶春是传说中正宗的上海口味生煎,也是以唯一没有汤而出名的生煎,妙在肉质用料上乘而多、发酵过的皮厚而油少,口感常博得大众喜爱。即使是国营老店的气氛,不讲究环境及服务,却爱好者众。现今因各项好味道蜂拥争势,大壶春挤在其中不免逊色,有没落之言。不管怎样,大壶春是未逝去的“曾经的美好”。(目前价格是三鲜生煎8元4只,虾肉生煎18元4只。)我所了解的上海“生煎馒头”历史(饮食推荐) 素来,一提到上海的点心,人们必先想到的便是出了名的四大金刚--油条,大饼,粢饭,豆浆。可是有所不知的是“生煎与小笼”也是上海的名小吃之二!上海可以说是小笼和生煎馒头的发源地了,几乎所有的小吃店都有小笼和生煎卖,就连街边的早点摊也不会少了这一种早点。 由于我对“生煎馒头”情有独钟,因此略知一二,仅供参考。据我了解,生煎起源于上海20世纪30年代,当时分成2大派系:1派以有汤汁的生煎“罗春阁”为首(据说罗春阁创始人就是大壶春里的徒弟出来开创的新口味),而另1派则是我最喜欢的以无汤汁口味的“大壶春”(创始建于1932年),人们则可以根据各自不同的口味爱好,选择不同的店家品尝。 “罗春阁”的生煎的馅通常会拌入肉皮冻,高温煎熟后,皮冻化了,吃的时候一咬下去,满嘴香,满口汁,特别香美好。世间变迁,如今在上海要找到纯真的“罗春阁”品牌的生煎可能性很小,估计只能由“小杨生煎”和“丰裕生煎”来代替了(说实话,我是不想提到这两个生煎的。但是这两种生煎在上海滩实在是太出名了)。 小杨生煎,与其叫他生煎不如叫他是油煎包子,做的那么大。我以为,这只是老板的一种促销手段。他正好抓住了人们一种比较心理,看见同样的价格相比而言会买多一点的东东。小杨生煎最大的缺点便是陷料,可能有人会说没有阿,小杨的生煎的陷料很好啊,汤汁多。(这是仁者见仁了)的确他的汤汁是不错,味道调配的刚刚好。只是太注重汤汁的量,而忽略了肉在包子中的份量(因为它还是生煎“馒头”,不是西安的贾家灌汤包子)小杨生煎还有一个很大的失误,就是他们把生煎的皮做的太薄了,有时候我们可以看见,当小杨生煎出锅是个个还是神采奕奕精神饱满的,但是过了些时间,个个就像泄了气的皮球(因为皮太薄了)缺少了支撑。小杨生煎把皮做薄的后果就是吃生煎像小笼...而另一个品种,丰裕生煎质量参差不齐,以前听别人说瑞金路那里的最好,偶去品尝了一下(瑞金路上两家都尝了)不过尔尔太一般了,或许丰裕值得我们称道的只剩下他的创业史了。
看来“苗正根红”的只剩下我最喜欢的“大壶春”生煎馒头了,它的生煎是唯一在上海的三鲜生煎(猪肉,虾仁,鸡肉,如今有纯草虾生煎)而且,一般说来,我们看到的生煎一般都是将褶皱放在chen(那种锅叫chen,但是偶不知道怎么写)底上,而大壶春不同她就像一般放小笼那样放在chen上面。就是皱褶在上的,很是特别,特别的烧制方法,特别的味道。怀旧的吃友,和想试试不同味道的朋友前往不要错失现在的机会,或许过几年,像大壶春这样有些年头和特别的生煎就找不到了。它的生煎风格是属于现在已经过时的无汤汁的生煎,但却是我最喜欢的,它的美味不来自于它的过多油腻腻的肉汁,而是它所带来的鲜! “大壶春”给我的是很深的幼时记忆:四川路汉口路口,我们都要排N长的队才能排到买“骰子”,“骰子”是由不同颜色的圆牌子组成,以供分成先后顺序吃,经常看见有人带着家里的钢锺锅来买的,一般不会低于30分钟等待的时间,当时90年代初的售价RMB0.9/两(4只),那可是上海滩第一“高价生煎”啦,我猜也是“大壶春”最辉煌的年代! 题外话:馒头在北方是指没有馅的实心馒头,而包子是指有馅的馒头。而在南方,没有这种区别,所有的都叫馒头。菜馅的叫菜馒头,肉馅的叫肉馒头,豆沙的叫豆沙馒头。 而生煎馒头,则是把肉馅的小馒头放在大的平底锅里煎,把馒头封口的一面煎成黄黄脆脆的底。用来做生煎馒头的都是发面,所以馒头皮吃起来松松软软的,而底上又是焦脆的,再加上洒在馒头上的香葱和芝麻的味道,哎,真是没得说了。